В настоящее время небольшие повреждения кузова автомобиля можно проводить гораздо дешевле и быстрее, благодаря появлению специальных лакокрасочных материалов, позволяющих окрашивать отремонтированные поверхности методом «плавного перехода».
Этот метод позволяет окрасить отремонтированный участок кузовной детали таким образом, что граница между новой краской и старой будет практически не видна. Не имея таких материалов, при попытке покрасить деталь кузова «переходом», могут образоваться следующие нежелательные явления (окраска производится краской «металлик» с последующим покрытием бесцветным лаком).
•Отличие в цвете между старой и новой базовыми красками за счет различных методов окраски. То есть, разницы температуры окружающего воздуха и температуры окрашиваемой детали, вязкости краски, давления распыления, количества наложенных слоев и т.д.
•При попытке сделать «переход», на этом участке образуется светлый ореол базовой краски
•То же явление мы будем наблюдать и при нанесении бесцветного лака
Этих явлений можно избежать при соблюдении некоторых правил подготовки поверхности под покраску, а так же применяя соответствующие материалы.
Основная цель при покраске «плавным переходом» - это сделать незаметной границу между новой и старой краской. Для этого существуют правила и требования, которые нужно неукоснительно выполнять:
•Краску наносят по диагонали в ту или другую стороны. Распыление по вертикали приведет к заметности перехода
•Каждый последующий слой перехода должен заходить за предыдущий
•При использовании слабоукрывистой базовой краски не надо обращать внимание на то, что грунт просматривается через первый ее слой. Наша задача сделать так, чтобы граница между старой и новой краской была незаметна
Поясним:
MAACO краски (это, как правило, серебристые светлые тона), когда их напыляют в несколько слоев, чтобы закрыть грунт, образуют четкий темный ореол. Закрыв место ремонта, мы начинаем бороться с этим ореолом, все дальше и дальше напыляя краску, доходя до края детали. Конечно – это большая ошибка. Дело в том, что любые слабоукрывистые краски закрывают подложку в 3-4 слоя. Поэтому, наносить каждый слой необходимо с плавным переходом. Это даст возможность избежать ореола и одновременно полностью укрыть отремонтированную поверхность, использовав при этом как можно меньшую площадь детали.
Для получения высокого качества окраски «плавным переходом» базовыми красками «металлик», используют материал, называемый «База бесцветная». Этот материал не содержит пигмента, но очень похож на базовую краску. Он не нуждается в дополнительном разведении растворителем и готов к применению.
Что же нам дает применение «Базы бесцветной»?
Для этого надо сначала понять, что происходит с базовой краской при ее нанесении на окрашиваемую поверхность. При нанесении полного слоя базовой краски, образуется мокрая поверхность, так как краска содержит достаточное количество растворителя и частички алюминия, присутствующие в краске, успевают правильно распределиться относительно поверхности. Именно это и определяет цветовые характеристики базовой эмали.
При покраске «плавным переходом» ситуация выглядит немного иначе. Дело в том, что на выходе, то есть на границе между старой и новой краской, слой новой краски утончается, и частички алюминия не имеют возможности правильно распределиться за счет недостаточного количества растворителя. Поэтому они ложатся хаотично, образуя темный ореол.
Основная задача «Базы бесцветной» - создать влажную поверхность в месте перехода, попадая на которую тонкий слой базовой краски утопает в ней и частички алюминия успевают правильно сориентироваться относительно поверхности. При этом граница между новой и старой краской будет незаметной.
«Базу бесцветную» наносят из чистого краскораспылителя полным слоем (с глянцем), как и базовую краску на чистую отремонтированную поверхность. Так как «База бесцветная» имеет склонность к быстрому высыханию, тут же наносят слой базовой краски. Эта операция повторяется несколько раз, но до тех пор, пока «База бесцветная» полностью не высохла. Количество слоев «Базы бесцветной» и базовой краски зависит от укрывистости базовой краски. То есть базовая краска должна полностью укрыть отремонтированный участок детали. В то же время, базовая краска должна наноситься на мокрый слой «Базы бесцветной», что обеспечит плавный переход между старой и новой краской без видимой границы.
Переход по акриловым автоэмалям
Процесс окраски «плавным переходом» бесцветным лаком и акриловыми автоэмалями немного проще, чем базовыми эмалями типа «металлик». Для того чтобы сформировать плавный переход применяют растворитель для перехода и особое внимание уделяют подготовке той поверхности где будет переход. Поверхность матируют серым и/или медным (золотистым, желтым) скотч-брайтом с применением матирующей пасты или матирующего геля. Этими абразивными материалами обрабатывают старое лакокрасочное покрытие, немного отступая от подготовленного под покраску отремонтированного участка кузовной детали. Далее всю поверхность этой детали отмывают водой и тщательно обезжиривают. Затем смешивают акриловую краску с отвердителем и растворителем в заданной пропорции (согласно инструкции производителя). Полученный состав наносят краскопультом на загрунтованную поверхность, немного ее перекрывая. Выдержав некоторое время, наносят второй слой опять же с небольшим перекрытием первого, но, не доходя до края заматированной поверхности. Затем в эту же краску добавляют растворитель для перехода. Причем пропорция должна быть следующая: одна часть краски на три части растворителя (1:3). Эту смесь наносят исключительно на область напыла. Дальше опять добавляют растворитель для перехода в эту же смесь в пропорции 1:1. То есть практически получается цветной растворитель и его так же наносят на область напыла.
Все это необходимо проделывать только на заматированной области поверхности, и даже цветной растворитель не должен попасть на глянцевую поверхность. Во время полировки места перехода в этом случае будет четко видна граница между старой и свежей краской.
Основные ошибки при окраске методом «плавного перехода»
•Поверхность в месте перехода обрабатывают обычными абразивными листами Р1500, 2000, что приводит к удалению шагрени на старой краске в области, где будет нанесен растворитель. В дальнейшем при полировке места перехода проявится область без шагрени, которая будет выделяться на общем фоне элемента (появится «плешина»)
•После высыхания место перехода перед полировкой шлифуют абразивными листами Р1500,2000, что приводит к потягиванию границы и выде6ляет место перехода. Полировать место перехода необходимо только полировальными пастами полировальной машинкой, у которой должны быть минимальные обороты, так как при повышенных оборотах может перегреться полируемая поверхность, что приведет к необратимым последствиям
•Полировка недосушенной детали, так же проявляет границы перехода. Деталь перед полировкой необходимо полностью высушить, соблюдая температурный режим. То есть 30 минут при 60°С. Но данный температурный режим дан для температуры поверхности детали. Поэтому фактическая температура окружающего воздуха должна быть - 65-67°С, а время сушки -40-45 минут
•При размывании перехода растворителем, смесь наносят на всю окрашенную поверхность, что может привести к помутнению окрашенной поверхности, а иногда и к образованию потеков
•Размывание переходов проводят чистым растворителем без краски. Это может привести к тому, что растворитель соберется в кратеры, что не даст возможность в последствие отполировать участок ремонта
Однослойное окрашивание
Получается путем смешивания отвердителя и разжижителя в нужных пропорциях. Температура окружающей среды является важным фактором при подмешивании. Оптимальная температура составляет от 18 до 25°С.
Двухслойное окрасшивание
База
Состоит из одного компонента. Для получения необходимой вязкости, нужно добавить только разжижитель (в зависимости от температуры, применяют различные разжижители).
Прозрачный лак
Аналогично однослойному окрашиванию, необходимо добавление отвердителя и разжижителя. При двухслойном окрашивании, для нанесения покрывного слоя, могут использоваться различные прозрачные лаки.
Окрашивание краскопультом
Для достижения наиболее качественного лакокрасочного покрытия, необходимо соблюдение многих факторов. Выделим, среди прочих, наиболее значимые:
Однослойное окрашивание
Получается путем смешивания отвердителя и разжижителя в нужных пропорциях. Температура окружающей среды является важным фактором при подмешивании. Оптимальная температура составляет от 18 до 25°С.
Двухслойное окрасшивание
База
Состоит из одного компонента. Для получения необходимой вязкости, нужно добавить только разжижитель (в зависимости от температуры, применяют различные разжижители).
Прозрачный лак
Аналогично однослойному окрашиванию, необходимо добавление отвердителя и разжижителя. При двухслойном окрашивании, для нанесения покрывного слоя, могут использоваться различные прозрачные лаки.
Окрашивание краскопультом
Для достижения наиболее качественного лакокрасочного покрытия, необходимо соблюдение многих факторов. Выделим, среди прочих, наиболее значимые:
•состав краски
•используемый разжижитель
•температура окружающей среды
•качество подготовленной поверхности под окраску
•протекание процесса испарения растворителя
•используемый разжижитель
•температура окружающей среды
•качество подготовленной поверхности под окраску
•протекание процесса испарения растворителя
Согласование кривой испарения с температурой, при которой происходит окрашивание, достигается использованием разжижителя (разбавителя) в требуемой пропорции. Соответственно, при различной температуре воздуха используют разные разжижители. При высокой температуре применяют разбавитель замедляющий процесс испарения, а при пониженной, наоборот, ускоряющий этот
Основные условия
Рассмотрим основные условия, необходимые для получения хорошего качества лакокрасочного покрытия, при окрашивании краскопультом:
•смешивайте краску, руководствуясь соответствующими указаниями производителя
•в помещении, где происходит окрашивание, измерьте температуру воздуха, тем самым определите какой отвердитель и разжижитель применять
•всегда соблюдайте расстояние между краскопультом и окрашиваемой поверхностью, пистолет следует вести перпендикулярно
•ведите краскопульт равномерно, с одной и той же скоростью, покрытие получится равномерным
•нажимайте на курок окрасочного пистолета только после начала его движения, опускайте перед окончанием
•отступы не должны быть слишком большими, каждый продольный проход должен перекрывать наполовину слой краски от предыдущего прохода
Шпатлевание
В данной статье рассмотрим процесс приготовления, нанесения, шлифования слоя шпатлевки. Даны общие рекомендации и приведены возможные дефекты в процессе шпатлевания.
Полиэфирная шпатлевка
Наносят полиэфирную шпатлевку тонким слоем. В случае нанесения толстого слоя, получение качественного лакокрасочного покрытия невозможно. В состав полиэфирной шпатлевки входят два компонента: смола и отвердитель (катализатор). Эти компоненты смешивают непосредственно перед нанесением. Отвердитель добавляют в пропорции, указанной на упаковке (2-3 процента к массе наполнителя). Наполнитель и отвердитель красного цвета необходимо смешивать до тех пор, пока не исчезнут следы красного отвердителя. Так как полиэфирные шпатлевки имеют ограниченную жизнеспособность(pot-life), нельзя смешивать все количество шпатлевки и отвердителя, готовить следует примерно такое количество шпатлевки, какое можно использовать до ее отвердения - некоторую часть, необходимую для работы.
Наносят полиэфирную шпатлевку тонким слоем. В случае нанесения толстого слоя, получение качественного лакокрасочного покрытия невозможно. В состав полиэфирной шпатлевки входят два компонента: смола и отвердитель (катализатор). Эти компоненты смешивают непосредственно перед нанесением. Отвердитель добавляют в пропорции, указанной на упаковке (2-3 процента к массе наполнителя). Наполнитель и отвердитель красного цвета необходимо смешивать до тех пор, пока не исчезнут следы красного отвердителя. Так как полиэфирные шпатлевки имеют ограниченную жизнеспособность(pot-life), нельзя смешивать все количество шпатлевки и отвердителя, готовить следует примерно такое количество шпатлевки, какое можно использовать до ее отвердения - некоторую часть, необходимую для работы.
Готовую к нанесению шпатлевку необходимо использовать в течение 5-10 минут. Шпатлевку наносят точно и быстро. После окончания работы инструмент очищают от остатков шпатлевки.
При смешивании шпатлевки необходимо помнить следующее:
•Количество отвердителя (катализатора) меньше нормы.
Отвердевание шпатлевки сильно замедлится или она вовсе не отвердеет. Шпатлевка плохо шлифуется, сбивается в комочки, образуются риски и царапины.
Отвердевание шпатлевки сильно замедлится или она вовсе не отвердеет. Шпатлевка плохо шлифуется, сбивается в комочки, образуются риски и царапины.
•Количество отвердителя больше нормы.
Быстрее шпатлевка не отвердеет. После отвердевания в шпатлевке остается активный отвердитель, реагирующий со смолами и пигментами наполнителя и краски. В результате возникают неровности окраски вследствие образования пятен и контуров окрашенных мест.
Быстрее шпатлевка не отвердеет. После отвердевания в шпатлевке остается активный отвердитель, реагирующий со смолами и пигментами наполнителя и краски. В результате возникают неровности окраски вследствие образования пятен и контуров окрашенных мест.
Нанесение шпатлевки
От того, как выполнено шпатлевание, зависит качество лакокрасочного покрытия. Существует правило: чем тщательнее выполнено шпатлевание, тем меньше времени затрачивается на шлифование. Приемлемая толщина слоя шпатлевки не более 400-500 мкм. Поверхности метала, подлежащие шпатлеванию, обезжиривают и отшлифовывают. Полиэфирную шпатлевку необходимо наносить только на голый стальной лист или на грунт на основе эпоксидной смолы. На оцинкованный металл такую шпатлевку не наносят, так как на нем она плохо держится. Применение в данном случае универсальной шпатлевки исправит положение.
Указание к подготовке шпатлевки
При длительном хранении шпатлевки твердые ее частицы осаждаются, а на поверхности образуется слой смолы, поэтому, перед использованием, шпатлевку необходимо тщательно перемешать для получения однородной консистенции (не в коем случае не выливайте смолу). В противном случае достигнуть нужного соотношения наполнителя и отвердителя в шпатлевке будет невозможно, потому что наполнитель участвовать в реакции не будет.
Шпатлевку из емкости следует брать только чистым инструментом, так как остатки отвердителя или готовой шпатлевки могут вступить в реакцию с оставшимся содержимым емкости и, как следствие, остаток шпатлевки придет в негодность.
Шлифование слоя шпатлевки
Для отвердения и высыхания полиэфирной шпатлевки необходимо примерно 30 минут времени при 20°С. По этому, по прошествии данного времени можно начинать шлифование. Следует иметь ввиду, что при недостаточном высыхании шпатлевки могут проявиться те же негативные процессы, что и при несоблюдении правильной пропорции наполнителя и отвердителя в сторону уменьшения количества отвердителя. То есть шлифовальные материалы будут залипать клейкими остатками смолы. Поэтому, перед шлифованием поверхность шпатлевки очищают растворителем, тем самым ускоряя и облегчая процесс шлифования.
Шлифуют шпатлевку шкуркой средней зернистости Р80 - Р120. По окончании шлифовальных работ, оставленные риски выводят шкуркой зернистостью Р240. Шлифование проводят вручную или с использованием электрического или пневматического инструмента . При шлифовании плоских поверхностей применяют шлифовальный инструмент с плоским твердым бруском, под который крепится шкурка. Для кривых поверхностей применяют специальный инструмент.
Полиэфирную шпатлевку шлифуют без применения воды, так как она гигроскопична и долго удерживает в себе влагу, что может привести к образованию коррозии. А при сушке высокими температурами на лакокрасочной поверхности могут появиться дефекты. Если требуется повторное шпатлевание после шлифования, необходимо сжатым воздухом удалить пыль и частицы шлифовальной бумаги с поверхности, подлежащей шпатлеванию.
Для того, чтобы уберечь от загрязнения и повреждения пограничные поверхности при шпатлевании и, особенно, при шлифовании, их необходимо прикрыть.
Участки голого металла, появившиеся после шлифования, покрывают защитным грунтом, а затем слоем наполнителя. Зашпатлеванные участки больших поверхностей должны быть покрыты слоем наполнителя.
Граничные зоны необходимо зашлифовать тонкой шкуркой или заматовать на ширину примерно 15 сантиметров вокруг зашпатлеванной поверхности с помощью ручного шлифовального инструмента, шлифовальной машинки или вручную обычной шлифовальной бумагой.
Некоторые виды дефектов в процессе шпатлевания
Некачественное высыхание
- недостаточное количество отвердителя
- высокая отн. влажность воздуха является причиной плохого высыхания, а также забивания наждачной бумаги
- усадка материала
- излишек отвердителя
- недостаточное смешивание отвердителя со шпатлёвкой
- проверить добавление отвердителя
- тщательно перемешать
- неправильное смешивание шпатлёвки (воздух)
- недостаточно сухая подложка
- неизолированные полиэфирные материалы перед окраской
- неправильное нанесение (слишком толстые слои)
- правильно смешивать шпатлёвку (двумя шпателями)
- пройтись шпателем несколько раз по одному месту для вытеснения воздуха из массы
- для получения определенной толщины необходимо нанести несколько тонких слоев
- хорошо просушить предыдущие материалы
- несоответствующая зернистость наждачной бумаги
- шлифование старого покрытия слишком грубой наждачной бумагой
- применять наждачную бумагу предписанной зернистости
- отшлифовать грубые риски тонкой наждачной бумагой
Выбор грунта и его обработка.
При ремонте кузова легкового автомобиля возникает вопрос: "Какой краской красить?" (Имеется в виду не цвет, а состав). От этого будет зависеть, какие применять грунтовки и как их обрабатывать.Краски, наиболее часто применяемые для покраски кузовов, делятся на синтетические, акриловые, нитро и металлизированные («металлик»).
Нитрокраски применяются крайне редко, так как они сильно подвержены атмосферным воздействиям и требуют частой полировки, а это очень утомительный процесс.
Синтетические эмали обладают отличным блеском, хорошей устойчивостью к атмосферным явлением при большом диапазоне температур. Они заливают мелкие риски и поверхность, окрашенная такими эмалями, получается ровная и блестящая. Но для отверждения требуется большая температура (до 135 градусов). То есть необходима сушильная камера. Хотя, сейчас в продаже есть отвердители для синтетических эмалей, которые уменьшают температуру отверждения до 80 градусов, но не способствуют улучшению качества покрытия, скорее наоборот.
Акриловые эмали имеют все перечисленные достоинства синтетических, но, высыхая, образуют очень тонкую пленку, которая проявляет все «грехи» обработки кузова под покраску. В качестве преимущества перед синтетическими эмалями является отверждение при +20 градусах за 24 часа с добавлением отвердителя.
Покраска «металликом» делится на два этапа. Поверхность окрашивается металлизированной краской на нитрооснове с последующим укрытием ее бесцветным акриловым лаком, в который добавляется отвердитель. Готовая к эксплуатации поверхность образуется при +20 градусах за сутки.
Как уже было сказано выше, выбор подготовки зависит от выбора краски. Под покраску синтетическими эмалями поверхности грунтуют пентафталевыми, глифталевыми или акриловыми грунтовками. Шлифуют грунтовку после проявки наждачными шкурками зернистостью «400-600».
При покраске акриловыми эмалями поверхности грунтуют акриловыми грунтовками с добавлением отвердителя и последующей проявкой. Такие грунтовки готовы к шлифовке через три часа (как заявлено производителем). Но практика показала, для наибольшей эффективности, целесообразнее дополнительно подсушить (например инфракрасной лампой). Без дополнительной сушки (после 3 часов) часто появлялась "усадка", т.е. сел грунт и проявились риски. Шлифуют наждачными шкурками зернистостью «800-1000».
Что касается металлизированных покрытий, то здесь тоже целесообразно применение акриловых грунтовок с проявкой и шлифовкой шкурками «800-1000». При покраске синтетическими эмалями достаточно 2-3х слоев краски с межслойной сушкой 10-15 минут.
Если красим акриловыми эмалями, то слоев должно быть не менее трех. Металлизированную основу ложим пятью – шестью слоями с расстояния до 45 см., распыляя таким образом, чтобы не было видно полос прохода. После 15-ти минут сушки покрываем акриловым лаком с отвердителем в два – три слоя. И последнее.
Шлифование грунтовки проводят вручную и обязательно с водой.
Защита органов дыхания
Защита органов дыхания, к сожалению, воспринимается как совершенно не нужное мероприятие. Маляр часто рассуждает так: «К чему мне напяливать всё это хозяйство, всего-то и нужно покрасить маленькую деталь».
На самом деле, проблема заключается в том, что в течение длительного периода изо дня в день на организм человека оказывается не заметное для него воздействие. Ведь в процессе распыления краски испаряется 90% содержащего в ней растворителя! В такой ситуации неотвратимо подкрадывается угроза приобрести серьезный недуг, связанный с заболеванием органов дыхания. Понимание необходимости специальной защиты обычно приходит, лишь,когда появляются первые явные симптомы серьезного расстройства здоровья.
На самом деле, проблема заключается в том, что в течение длительного периода изо дня в день на организм человека оказывается не заметное для него воздействие. Ведь в процессе распыления краски испаряется 90% содержащего в ней растворителя! В такой ситуации неотвратимо подкрадывается угроза приобрести серьезный недуг, связанный с заболеванием органов дыхания. Понимание необходимости специальной защиты обычно приходит, лишь,когда появляются первые явные симптомы серьезного расстройства здоровья.
Решающим фактором, для образования слоя краски, является скорость испарения растворителя. Если растворитель испаряется слишком быстро, слой краски недостаточно «разглаживается» - образуется шагрень. Если растворитель испаряется слишком долго, краска «расслаивается» - образуются подтеки и натеки.
